Несколько советов, как завести «холодный» двигатель можно прочитать в этой статье.

После того как собрал двигатель и установил его на раму, пришло время его запустить. Для этого подключил генератор и аккумулятор.

Так как центрального замка не было, пришлось по схеме искать какие замкнуть провода. Ими оказались синий и красный.

И начались "пляски с бубном"

Для того чтобы завести мотоцикл, нужно выполнить ряд пунктов:

• иметь хорошо заряженный аккумулятор — есть;
• проверить искру на свечах — есть;
• наполнил поплавковые камеры карбюраторов бензином со шприца (если неохота устанавливать бензобак);
• дергая кикстартером и поворачивать ручку газа на разные углы, чтобы понять, «схватывается» мотор или нет.
• помогает еще закрытие заслонки на воздушном фильтре, при плохо настроенных карбюраторах, закрытие заслонки способствует запуску двигателя на «холодную».

После нескольких попыток — мотоцикл не завелся. Ищу причину. Поочередно закрывая ладошкой  выпускные и впускные коллектора. Выясняется, что выпускной клапан на левом цилиндре не закрывается до конца (выпускной клапан засасывает воздух обратно в цилиндр).

Снимаю головку, рассухариваю выпускной клапан, вытаскиваю, а о кривой. Нахожу в гараже какой-то старый, но ровный. Вставляю на место кривого, засухариваю. Теперь воздух выпускной коллектор не «сосет». Пробую снова завести. Мотор начал «схватыватся».

Завести двигатель помог воздушный корректор, а именно перекрытие воздушного потока. Но работа двигателя оставляла желать лучшего, обороты не устойчивы, на холостых оборотах пытается заглохнуть, время от времени чихает. Одним словом, нужно смотреть клапана, карбюраторы и зажигание.  Но хочется прокатиться. Пытаюсь выключить сцепление, чтобы переключить скорость, но не тут-то было. Оно не выжимается. В мыслях — опять снимать двигатель, а как не хочется.

Разборка сцепления, не снимая двигатель

Посоветовали, одеть шайбу на шток выжима сцепления. Попытался это сделать не снимая коробки. Убрал шплинт, убрал рычаг выжима, вытащил выжимной подшипник. Но вытащить шток не получилось, собрал обратно.

Открутил коробку передач, приступил к разборке сцепления.

Разбирать сцепление не снимая двигатель, оказалось даже проще. Так как болты прижимного диска сцепления так откручиваются намного проще. Для этого в раму ставится доска и монтажкой прижимается отвертка, и накерненые болты откручиваются очень легко.

Дальше всё разбирается как и на снятом двигателе.

Разобрать сцепление я решил, так как думал, что оно не выключается из-за перекосов при сборке. Но всё было нормально, и я начал собирать обратно.

Чтобы пружины не вываливались, я их зафиксировал кусочками картона, в процессе работы они превратятся в бумажную пыль и никак не повлияют на работу сцепления.

Длинных шпилек в гараже не нашел, чтобы сдавить прижимной диск, сделал это автомобильным домкратом, не очень оказалось это удобно. Но получилось наживить болты и собрать сцепление. Вала от коробки тоже не нашел, поэтому диски сцепления не выравнивал. А прокручивал их уже коробкой (кикстартером) когда её устанавливал на место.

Когда устанавливал коробку, то на выжимной шток надел шайбу толщиной 1,5 мм. Таким образом, чтобы она оделась на квадрат и уперлась. Собрал коробку, установил трос сцепления и о чудо, сцепление заработало. Всего 1,5 мм сыграли свою роль.

Пробный выезд

Завел мотоцикл, выжал сцепление, включил первую передачу и первые 50 метров проехал, заглох. Завел снова и вернулся в гараж.

После этого наметились такие работы как:

1. Ремонт генератора, так как красная? контрольная лампа зарядки аккумулятора не гасла.
2. Регулировка зажигания, новые свечи.
3. Новые клапана или притирка старых, нужно разбирать, смотреть. Регулировка зазоров.
4. Разборка и регулировка карбюраторов, так как переполняются.

Продолжение следует...