Имеется в наличии минитрактор ISEKI TX1300 с дизельным мотором KE70 объемом 669 см³. Отличный помощник по огороду, имеется фреза, «нарезалка» редков, пропольник, окучник и копалка. Работал исправно, но однажды после весеннего пробуждения, начал он «хондрить».

Как это проявилось — перед тем как его завести после зимы, заменили топливный фильтр. После чего он не захотел заводится. Как оказалось — забыли убрать воздух их топливной системы, для это предусмотрен специальный болт на ТНВД. Открутили его, вышел воздух, полилась солярка, закрутили. Начали пробовать заводить — не заводится. Стартер крутит, но медленно. «Подкинули» ему другой аккумулятор, начал вращаться быстрее и начал схватываться — завелся, прочихался, немного плавали обороты — видимо не весь воздух вышел.

И начал трактор обрабатывать почву, всё шло хорошо, но в один момент по непонятной причине он заглох, постоял немного — завелся, проехал 1 км и заглох на холостых и больше не заводился. И вот как мы его приводили в чувство.

Нужно было нарезать редки, поэтому пошли на координальные меры. Попытались завести с помощью аэрозоля «быстрый старт» — не завелся, даже не попытался.

• Открутили топливные трубки от форсунок. Крутим стартером, топливо брызгает. Значит ТНВД работает.
• Сняли патрубок с впускного коллектора. Крутим стартером, брызгаем «быстрым стартом» — только белый дымок из впускного коллектора.

После этих манипуляций только вскрытие покажет. Первое на что подумали — клапана, так как белый дым пошел из впускного коллектора.

Разборка двигателя KE70, ISEKI TX1300

Сливаем тосол, заодно из нового болта и алюминия делаем новую пробку, так как старый болт со следами коррозии, а алюминиевая шайба, второго зажатия не переживет.

Сняли головку, визуально видим один из впускных клапанов «залег», проливаем головку бензином, клапан пропускает. Значит замена клапана.

Смотрим в цилиндры, а там «и треснул мир на по-палам». Видим такую картину, один поршень треснул. Значит поиск нового поршня. Ну и замена всех колец, раз до них добрались.

Купили один клапан, а второй нашли.  Подбирали клапана по диаметру головки как у старого клапана. Чтобы не переделывать седло клапана. Длина стержня новых клапанов была длиннее, чем у тех которые стояли. Поэтому их обрезали и нарезали новую канавку под сухарики. Подогнали их к седлу и притерли все 4 клапана. Проверили форсунки на стенде, форсунки в норме. Распыл правильный, не капают. Чтобы их снять, нужно просто открутить два болта и потянуть на себя. Мы же допустили ошибку,  попытались их вращать, тем самым повредили уплотнительное кольцо форсунки (медное). Пришлось менять.

Заказали новый поршень с комплектом колец для двух поршней. Палец оставили старый. Так как нового не было в наличии.

Чтобы вытащить поршни из головки, открутили 8 болтов, которые крепят передний мост к двигателю. Откатили передний мост. Крестовина и кардан со стороны коробки просто соединяются на шлицах, поэтому они просто вышли из соединения. Заодно заменили крестовину, так как она уже была сильно изношена. Крестовину подбирали по размеру, оригинала не нашли, поэтому пришлось применять сварку, так как она не садилась на посадочные места. Сваркой сделали несколько точек, так сказать законтрили.

Открутили поддон, открутили нижние крышки шатунов и через верх вытащили поршня.

Собирали новый поршень в следующей последовательности. Нагрели шатун горелкой, намазали палец маслом и вставили палец в поршень и шатун. Палец в шатуне должен сидеть неподвижно, а поршень вращаться на пальце.

Новые кольца установленные в цилиндр — они имеют зазор 0,8 мм, старые кольца с зазором 30 мм.

Надели комплект новых колец, смазали маслом цилиндр и поршень с пальцами, и с помощью хомута из жестянки установили поршень в цилиндр через верх. Хомут сжимали плоскогубцами.

Со вторым поршнем пришлось повозится. Новые компрессионные кольца шириной 3 мм, а старые изношенные — ширина всего 2 мм. Из-за это под ними образовался нагар, который не отмывается в бензине. Чтобы убрать нагар, применили ножовочное полотно по железу. Проходили им по всей окружности и счищали слой нагара. На фотографии видно, верхняя канавка без нагара, а нижняя еще не чищена. После чего одели новые кольца, смазали и установили поршень в цилиндр.

Так как новых шатунных вкладышей коленчатого вала не было, пришлось их поменять местами, верхний на нижний, нижний на верхний. Так как верхние вкладыши имели большие следы износа чем нижние. Также при сборки их смазали маслом.

Собрали двигатель. Так как новых прокладок не было, то старые обработали перед сборкой медным герметиком прокладок в форме аэрозоля ABRO.  Выставили тепловые зазоры на клапанах по 0,3 мм.  Заменили новые свечи накала (они то и подвели, читай отдельный раздел), и начали пробовать заводить. Завелся двигатель не совсем быстро, так как новые кольца не притерлись, а аккумулятор был не новым, двигатель прокручивался с небольшим усилием. После работы двигателя на холостых оборотах, в течении получаса, он заводился уже быстрее, но не сразу. Скорее всего, это из-за аккумулятора, так как у него нет резвости чтобы завести дизель с первых секунд. В дальнейшем полная зарядка аккумулятора решила эту проблему. После первых 30 минут работы двигателя,  и его остывания, проверили тепловые зазоры на клапанах — зазоры не ушли.

После проведенного ремонта началась обычная эксплуатация минитрактора ISEKI TX1300.

Затраты на ремонт

При ремонте трактора ISEKI TX1300 и восстановлении его работоспособности понесли такие затраты как:

• Новый поршень — 10000 руб.
• Два комплекта поршневых колец — 9000 руб.
• Клапан — 150 руб.
• Крестовина — 600 руб.
• Медный герметик прокладок в форме аэрозоля ABRO — 450 руб.
• Уплотнительное кольцо форсунки — 30 руб.
• Две свечи накаливания PT 145 10.5V (не от этого двигателя) —  900 руб.
• Работы по притирки клапанов (сами не стали, не было шарошки и токарного станка) — 2500 руб.
• Воздушный фильтр (масляный от КАМАЗ-а) — 200 руб.
• Масляный фильтр  — 300 руб.
• 4 литра дизельного масла — 350 руб.
• Тосол — 250 руб.

Итого за ремонт вышло: 24480 руб.

Видео как заводится трактор ISEKI TX1300 после ремонта

Свечи накаливания

Проблема со свечами накаливания продолжалась в течении 5 лет, и только в 2025 году была решена кардинально и поэтому заслуживает целого раздела. И скорее всего эта проблема была с момента его покупки. После ремонта, трактор так и заводился на холодную плохо, сначала думали на плохой аккумулятор, так как ему не хватало резвости, потом заменили аккумулятор, но не на новый, а который стоял сначала на ГАЗ 66, а затем поставили его на трактор. Но проблема с заводом не решалась, приходилось очень долго крутить стартером, пока он не заведется. Даже думали, что проблема в топливном насосе, что где-то он подсасывает воздух. Но оказалось всё довольно просто - дело было в свечах накала, так как они не работали как должно быть и вот почему.

В очередную весну, был заменен аккумулятор на более свежий, но заводился трактор всё равно долго и решили проверить свечи накала. Причем не так, как их проверяли при ремонте двигателя. Дело в том, что когда ремонтировался двигатель, старые свечи проверялись штатно, их просто выкрутили, подсоединили на корпус через штатное подключение, но они не накалились до красна, были просто горячие. А новые были куплены, такие же как и стояли, но проверяли их напрямую от аккумулятора, они покраснели, и соответственно их просто вкрутили и дальше не проверяли нечего. А при очередной проверке выяснилось, что на штатном месте они также просто становятся горячими, но не красными.

Поиск и устранение проблем со свечами накала

Сняли форсунки, снимаются они просто, откручиваются два болта, а затем немного вращая их, они просто вытаскиваются в верх. В камере видно свечу и она перекрывает сопло форсунки, т.е. форсунка прям направлена на свечу, что показалось не совсем правильным. Сама же свеча имела следы копоти, что говорило о том, что она не прокаляется, включили режим прогрева, а свечи просто горячие. Нашли похожие по размеру свечи от двигателя 2C (Toyota). Проверили их напрямую от аккумулятора, они краснеют и накаляются. Вкрутили - результата нет. Такая же проблема. И тогда я полез в мануал, смотреть схему. И первое что меня смутило, это она схеме двигателя, свеча накала не перекрывает сопло форсунки и вкручивается без дополнительного ввёртыша как на фото.

Далее изучив мануал и электрическую схему стало ясно в чем причина. А это во первых свечи для этого трактора другие, по мануалу это Y114T или Y100. Подобных мы не нашли, но нашли аналог это PZ-703, которые впоследствии и поставили. Они меньше и шире тех, что стояли. Имеют резьбу М12, а у тех, что были на тракторе резьба М10, соответственно под неё и сделали ввертыш, но немного просчитались, и свеча в камеру заходила глубже, чем должна быть.

Установив свечи PZ-703 без ввертыша, они в камере торчали всего на 1 см, как раз выглядывал именно тот конец, который и нагревается до красна. И начали разбираться с проводкой. И вот что я выяснил. На тракторе прогрев свечей осуществляется по такому принципу. При режиме прогрева, свечи должны работать в полнакала, т.е. питаться 1/2 напряжения сети. Для этого на тракторе установлен индикатор нагрева и имеет определенное сопротивление, через него последовательно запитаны свечи. Когда они прогреваются и ключ поворачивается на страт, то питание идёт на стартер и на свечи, но уже полное напряжение, без делителя. И так как во время работы стартера, напряжение просаживается до 10 вольт, то свечи не сгорят.

Но вместо штатного индикатора стояла самодельная пружинка с нихрома. Которая имела большее сопротивление, чем необходимо, тем самым напряжение делилось не так как рассчитано, и на свечи приходилось всего три вольта. Поэтому они не прогревались как положено и во время запуска при просадке напряжения так и не доходили до рабочей температуры. Мы же просто замкнули концы этой пружинки и теперь свечи накала работают в полном режиме как при прогреве, так и при запуске двигателя. Для это в режиме прогрева просто отсчитываем 4-5 сек и запускам. Запуск холодного двигателя теперь происходит мгновенно.

Вот так выглядят родные свечи накаливания на двигателе. И вывод, если нет возможности найти родной индикатор нагрева свечи и изготовить самостоятельно с заданным сопротивление самодельный. То можно просто замкнуть его перемычкой и при прогреве просто отсчитывать не более 5 сек и запускать дизель.

Справочные размеры

Поршень: Диаметр 72 мм, высота 72 мм, расстояние от дна поршня до оси пальца 40 мм.

Кольца в такой коробке, никаких надписей.

Свечи накаливания — PZ-703.

Сцепление не выключается

В новом сезоне, вылезла проблема. Сцепление перестало выключатся до конца. Переключение передач стало сопровождаться скрежетом. Поискав решения проблемы в интернете, скорее всего придётся разбирать и менять сцепление. Выложу пока тут чужие фотографии сцепления. Фотки взяты на форуме. Может они помогут в предстоящем ремонте. Для центрирования диска сцепления на этом форуме использовали 10-миллиметровую глубокую головку и удлинитель 3/8. Гнездо плотно прилегает к направляющему подшипнику, удлинитель обмотали изолентой, чтобы он плотно прилегал к шлицам сцепления.

Детали для сцепления: Clutch Kit Iseki, TX145, TX155, TX1210, TX1000, TX1300, TX1410, TX1500, TX1510, TX2140, TX2160, Bolens, G152, G154, G172, G174