После пробной поездки сцепление перестало выключатся, не помогло натяжение троса сцепления. Принялся восстанавливать работоспособность сцепления. Снимать коробку не хотелось, удалось все отремонтировать не снимая коробки с мотоцикла.

Как происходил ремонт сцепления

Так как трос сцепления уже имел ремонт, решил приобрести новый. И не зря, так как старый был немного короче, и я всё не мог понять - как его пропустить, чтобы он не натягивался при повороте руля.

• Заменил трос.
• Купил новый упорный шарикоподшипник.
• Приготовился к ремонту не снимая коробки.

Новые упорные шарикоподшипники сейчас в пластиковой обойме, а раньше были в бронзовой. Интересно, что надежнее?

Разбирать сцепление начал с того, что:

• снял шплинт с оси на которой рычаг выжима сцепления;
• снял сам рычаг выжима сцепления;
• круглогубцами вытащил ползун, упорный шарикоподшипник и наконечник штока.

Как потом выяснилось, что шток там самодельный изготовлен из штанги толкателя клапанов от ЗиЛ. И состоял он из двух частей, самого штока и маленького наконечника, который я при первой сборки установил совсем не правильно. Что и привело к тому, что сцепление не выключалось, так как шток был коротким. А шток упирался в тот маленький наконечник без упорного шарикоподшипника.

Это тот самый хвостик от основного штока. Который принял на себя крутящий момент.

Собрал обратно как положено, сцепление появилось и не пропадало больше. Теперь только наверное нужно будет делать новый "хвостик" штока. Но пока оставил старый.